和服的由来（

日本古代的服装称为“着物”，翻译为“穿着的衣物”。从名称角度来看，和服是文化结合的产物。“吴服”在日本译为“中国的面料”。实际上就是来源于汉魏时期互相交流形成的一类衣物，自然也属于“着物”。

但是随着时代的发展，“着物”和“吴服”渐渐融合，在江户时代（德川幕府）以前，“和服”一直被称为“吴服”，在经历较长事件的发展后，“小袖”取代了“吴服”，“小袖”便是现代和服的原型。

事实上，“着物”不仅仅只是“吴服”，还包括奈良时代的“狩衣”等，因而“和服”代表的是日本整个服饰传统文化，而不是单指哪一钟特殊服装。和服文化中，不同年龄，不同样式的和服，都要配相应的发型以及不同的腰带系法，甚至于外出的目的不同，穿着方式也要随之改变。

服饰的发展1：“贯头衣”和“横幅”

“贯头衣”是女性的服装。穿戴方式为在衣物上挖一个大洞，从头上套下来。其本身不加裁剪，只是大面积、不同织物拼接而成。“横幅”是男性的服装，类似于僧侣的袈裟，右肩裸漏。二者不是日本的特色，我国也有类似的服饰，本质上是人类发明纺织初期的服装形式。

服饰的发展2：奈良时代，文化交融

历史上，日本与中国服饰文化交流最早出现在奈良时代。在公元8世纪的时，唐朝的文化交融，开放包容，其服饰文化得以传入日本，对日本传统服饰造成了深刻的影响。当时的日本也派出大量学者前来大唐进行各行各业的交流，主要是文化艺术及礼法的交流。

在学习大唐文化后，日本官员制度得以进一步完善，在服饰方面颁布了“衣服令”制度，即对官员穿戴有所要求，按职务及等级划分。

尽管吸收了多元文化，奈良时期日本统治者还是主张简单主义，虽然各行各业乃至统治集团服饰都有所不同，但整体都偏简单化，色彩搭配也不突出。

公元9世纪以后，日本社会国风盛行，在原有服饰的基础上孕育了更加多变的、具有民族特色的服饰。

从某种程度来说，平安时代的服饰已经在某种程度上不受外国文化的冲击，而是渐渐形成了自己独有的风格，但唐朝的影响依然广泛。

举个例子，日本古代宫廷和服，有一种名为“十二单”的外套，也就是“唐衣”。从名字就可以看出与唐朝有着密切联系，数字不是确切的衣服层数，但是这套衣服层层重叠，雍容华贵，色彩丰富，美丽迷人，穿起来虽然很麻烦，但是特别受宫廷女子的喜爱，是身份的象征。

在古代日本，公家是指天皇、朝廷和公卿贵族的称呼，是统治阶级，武家是被统治的阶级之一，后来实际掌控了全国政权。

公家制度存在封建时代共有的弊端，和平年代，贵族骄奢淫逸，腐朽无能，最终往往会被新的政权推翻。“镰仓”实际上就是武家开始逐渐取代腐朽的公家统治，文化扩大的时期。

武家大部分是武士，性格大都豪爽，干练，服装也一切从简。

在镰仓时代，正值元朝征战四方，统一各部，也曾对日本进行进攻，在一定程度上促进了武家的崛起。而为了能够方便战争，日本整体倾向于简易的武家文化，比如服饰不再“拖泥带水”，从宽袖又变回窄袖，色彩也不再花哨。

到了室町时代，日本开始流行在服装上添加家徽，据有关统计，日本本土家纹数目超过二万种。由于文化的发展，礼服再次占据了一席地位。

虽然整体上没有太大的改变，但值得一提的是，女性的服装朝着简单方向发展，而男性的服装则越来越讲究，流行的样式种类也更加丰富。

衣服上印上家纹（古代日本按姓氏每家都有家纹，估计家纹数目超过二万种），便服设计开始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及范围很广。而女装则朝简单化发展。

日本服饰讲究场合区分，是在安土时代和桃山时代。相亲，聚会，结婚，殡葬需要穿戴不同的服饰，虽然法律没有特别的说明，但这是民间的规矩——不穿相应的服饰就不能进入相应的地点。

江户时代（1603年-1868年），是日本历史上武家封建时代的最后一个时期，也是日本服饰文化的鼎盛时期，这个时代的服饰也被称为现代的模板。比如，女装的小袖让女性看起来更加美好，而男性则比较流行羽织。

因为和服本身就是日本传统文化，因而现代和服其实与江户时期没有太大变化。

各个民族都有自己的瑰宝，日本的和服作为其传统文化，本身具备历史魅力。如果你对服饰文化感兴趣的话，就不能错过“和服”。

和服的起源与发展）